Поставил новые кулеры в корпус
Весёлая получилась установка. А так же магия одной процессорной настройки в bios. Далее подробнее про это и старые/новые кулеры, а так же немного тестов.
Копаясь в настройках bios я заметил настройку касаемо процессора Precision Boost Overdrive, где можно выбрать 70°, 80°, 90° а так же с lv 1 до lv 5 для каждой температуры и решил попробовать что это меняет.
Я не стал пробовать все настройки, и пока остался на 80 lv 5. Не совсем понял как это работает...больше напряжения, меньше тока, меньше греется, так что ли?
Баллов процессор набрал ощутимо больше, а температуры не изменились либо немного даже упали:
Но что на счёт игр с этой настройкой? Бегал 30 минут в экспедиции 33 до включения, и на разных настройках PBO, наибольшая разница так же между отключенной и 80 lv 5. Результат удивил, падение всех температур (особенно сильно максимальные значения), полной потребляемой мощности и процентной загрузки.
Выбор хороших кулеров оказался процесс не менее легкий, чем остальных компонентов пк если честно. То ли дело раньше, когда я не задумывался о характеристиках, в один из старых пк купил первые попавшиеся с красной подсветкой и ок:D
В этот раз выбирал основательно, по цене, уровню шума, воздушному потому и статическому давлению, размеры были важны 140 мм так как я хотел чего-то ощутимо лучше тех что шли с корпусом, zalman на 120 мм...они были даже не 4 pin, чёрт. Выбор пал на MONTECH AX 140 PWM White, не то что бы мне нужна была подсветка, я был готов купить и без неё, но у других были хуже некоторые характеристики либо те что были ещё сильно лучше были сильно дороже, а тратить 2500 рублей и более на 1 корпусный кулер я не был готов, ведь мне их нужно 4: три спереди вдувающих и один сзади выдувающий.
Основные характеристики: 600-1600 оборотов, 90.5 CFM воздушный поток на максимальной скорости, максимальное статическое давление 28.4 Па и 27.9 дБ максимальный уровень шума, тип подшипника скольжения с винтовой нарезкой.
Быстро снял задний и нижний со средним спереди, думаю ещё 10 минут и я буду уже включать пк с новыми кулерами...давно я так не ошибался в предположениях. Снять нормально верхний кулер мешал радиатор водянки и кулер водянки, свободное расстояние от винта около 2-3 см, а у меня отвертка обычной длинные. Позлился, пошёл попил зелёного чая, пришёл в норму и вспомнил что есть набор мини отвертки со съёмными головками. Лежа открутил кулер от водянки, потом старый кулер, потом поставил новый и снова поставил кулер от водянки...руки затекли, места ведь все равно мало а затянуто было жестко. Поржал с шутки в свой адрес в этот момент "прям как с авто, нужно лежать под ним". Была мысль ранее когда на нашёл набор ВЫСВЕРЛИВАТЬ старые винты. Проблемы с выкручиванием бы не было, если бы те кто устанавливал их при сборке закрутили верхний кулер шляпкой на внутри, а снаружи.
Всё поставлено на место, хаб подключен, осталось только поставить крышку передней панели корпуса. А она не ставится, потому что ей мешает нижний кулер! Ааа!! Моё лицо было в тот момент как у чела с картины Эрварда Мунка "Крик":
Спустя 5 секунд в голову пришла безумная идея поработать напильником или ножевкой и устранить слегка выступающую часть кулера...и нет я не шучу, я правда думал тогда что это единственный вариант. Слишком много времени и денег потрачено, нет пути назад! Не смотря на то, что корпус рассчитал на кулеры 140 мм, вверх уже некуда было двигаться по месту крепления, хотя пространство в целом ещё немного было. Кстати, я не стал использовать комплектные мелкие винты, а купил в магазине на 35 мм длинны и гайки к ним, как-то мне больше нравится когда винт полностью держит, и нет это никак не повлияло на проблемы установки.
И тут вдруг я вижу спасение своей ситуации, нижний и средний кулеры изначально поставил предельно вниз, а верхний предельно вверх потому что не совпадали отверстия. Между средним и верхним было расстояние пустое, примерно 0,5-1 см, двигаю выше средний и нижний кулеры. Момент истины..да, крышка нормально закрылась, это финал этой многочасовой истории, ура.
Хаб для кулеров не самый дорогой, но пипец лакшери: 10 разъёмов 4 pin и столько же для подсветки, магнитное крепление, ПУЛЬТ, а питается от 6 pin блока питания.
Время скромных тестов после установки новых кулеров:
Изменения к лучшему есть, но не большие, в основном 1-2°. Небольшое снижение температур по среднему значению, зато везде. Сильнее всего охладился SSD m2, на 5° по максимальной температуре. В cinebench 2024 результаты такие же, по этому не буду прикладывать.
Я не настраивал их скорость по кривой температур и гонял как есть, хотел побыстрее написать пост, так что думаю можно выжать большую эффективность. Шум кстати не стал громче, шуршание слышно только когда подносишь ухо к корпусу, в игре в типичной позе за креслом вообще их не слышно.
Кстати замена корпусных кулеров подтолкнула задуматься, а что там по характеристикам у тех что на водянке. А там как-то не впечатляюще, хоть и температуры в целом меня устраивают. Масимальный воздушный поток 69.9 CFM а максимальное статическое давление 19.6 Па. Эксперты по кулерам для радиаторов!
Я ведь не ошибаюсь, что у них очень скромные характеристики, особенно по статическому давлению, которое должно пройти через 38 мм радиатора?